Энтони Ваккарелло покидает Saint Laurent после десяти лет во главе модного дома

Десять лет, один сезонный силуэт, финальный аккорд в чёрном. По данным Vanity Fair, Anthony Vaccarello уходит из Saint Laurent, объявление прозвучало утром в пятницу сразу после показа на Paris Fashion Week. Коллекция позолоченного ready-to-wear завершилась процессией вечерних платьев с закрытыми лицами: источник описывает финал как самый гламурный из похоронных маршей. Поэтично, и точно в характере дизайнера.

Десять лет как авторская подпись

Vaccarello пришёл в Saint Laurent в 2016 году: андердог за тридцать, с razor-sharp кроем и репутацией сексуального дизайнера после Versus (диффузная линия Versace) и собственного бренда, закрытого по приходе в дом. За десять лет он дорос до альфа-статуса, выстроив узкую, но упрямую эстетику: sensual, polished, stubbornly svelte. Каждый сезон одна силуэтная идея, и в эпоху вирусного шума это работало почти как провокация. Сам дизайнер, по словам Vanity Fair, только смеялся на замечания об однообразии.

Последние пять лет он методично перебирал архив Yves Saint Laurent: Le Smoking, женский смокинг, Saharienne, девяностые, которые сам Vaccarello характеризовал как не самые удачные для маэстро. Получалось не всегда, и узость подхода мешала расширять наследие, зато он сделал его снова читаемым для поколения, от этой истории оторванного. Это баланс, который многие его коллеги сегодня не ловят, достаточно вспомнить прошлогодний great reset, когда Dior, Chanel, Gucci и Balenciaga получили новых креативных директоров почти за один сезон. Десятилетняя дистанция сделала Vaccarello аутсайдером, причём в хорошем смысле: у него было время вырезать собственное видение, а не подгонять его под чужие дедлайны.

PFW SS27: минимализм сдаёт позиции

По наблюдениям обозревателя stylemagazines.com.au, неделя моды в Париже в целом стала реакцией на годы сдержанности. Saint Laurent под Эйфелевой башней дал золото, чёрный и неприличный гламур. Dior под Jonathan Anderson взялся за прозрачность, асимметрию и сложную отделку, переосмыслив коды дома, не отменяя их. На улицах между шоу тотальный крем: Кендалл Дженнер в танке и тренче, кто-то в винтажном пальто из Японии, плюс набор оттенков айвори и масла. У Burberry молодежный жест: низко сидящий деним, серебряные цепи, кислотный зелёный рядом с фирменной клеткой и тренчем. Пузырьковый тренч из розового таффа и пальто с вышивкой, требующей около 100 часов работы, отдельный разговор.

Ключевой сдвиг сезона, возвращение удовольствия одеваться. После сезонов игры на безопасности дизайнеры снова получают fun. Но вопрос legacy остаётся центральным: и в моде, и за её пределами наследие это всегда спор между музейным экспонатом и живой тканью. У архитекторов, кстати, схожая история: достаточно заглянуть в историю строительных материалов в собрании National Building Museum, чтобы увидеть, как каждый век добавлял свой слой и задавал тот же вопрос, что теперь стоит перед Saint Laurent.

Что отслеживать

• Кто сядет в кресло после Vaccarello и сохранит ли дисциплину сезонного силуэта или развернёт архив в сторону расширения.
• Как Anderson закрепится в Dior, особенно в аксессуарах: переосмысленные Saddle, ленты, каблуки с цветочными мотивами.
• Получит ли кремово-тоновая волна продолжение за пределами парижских улиц и хроник стрит-стайла.