Парижская неделя моды: золото Saint Laurent и новая романтика Dior

Парижская неделя моды: золото Saint Laurent, шифон Dior и слухи об уходе

Вторник вытащил на сцену главные дома — Dior, Saint Laurent, Maison Margiela — с коллекциями, за которыми стоят конкретные карьерные ставки и коммерческие расчёты. И если Saint Laurent играл на золоте и слухах об уходе креативного директора, Dior осторожно переписывал собственное понятие романтики.

Saint Laurent: золотая точка или точка выхода

Шоу под Эйфелевой башней всегда было громким, но в этот раз воздух звенел сильнее обычного: по залу разнеслось, что для Энтони Ваккарелло это может быть финальный показ после десяти лет на посту креативного директора. Коллекция подтверждала разговор — почти полностью в золоте, разном по фактуре и оттенку. Архив Ива Сен-Лорана дизайнер перетряхнул нарочито: сафари-жакеты, тренчи, запа́шные юбки — классика, по которой историю дома сдают на первом курсе. Рядом его собственные блузоны, за десятилетие ставшие такой же приметой Saint Laurent, как и сами архивные силуэты. Шоу закрыла Шарлотта Генсбур, зал встал, а в шоутэйтсах осталась фраза, которую уже растащили на цитаты: «Свет сияет особенно ярко, потому что мы знаем, что удержать его нельзя. То, что уходит, иногда оставляет больше света, чем то, что остаётся». Если это прощание, то оформлено безупречно: бренд получает сезон золотых архивов, маркетинг отрабатывает, а Ваккарелло уходит на пике.

Dior, Margiela и два метода работы с нервом сезона

Джонатан Андерсон в Jardin des Tuileries снова рассадил гостей вокруг круглого пруда, и снова под палящим солнцем. На этот раз ставка на романтику — многослойный шифон круглого кроя, из которого вышли юбки, топы и серьги-диски. Крой воздушный, почти невесомый, но без сантиментов: Андерсон тут же сбил пастораль питон-эффектными металлическими брюками и нарочито небрежной стилизацией — рубашки навыпуск, клетка на клетку, принты, которые спорят друг с другом. Это Dior, который хочет быть юным, но не наивным — тонкую разницу между этими двумя состояниями покупатель обычно считывает по ценнику.

Через дорогу, в Maison Margiela, Гленн Мартенс сделал то, что у него получается лучше всего: пустил моделей в ботфортах с открытым носком и скульптурных блейзерах, поверх рубашек, оставляющих грудь нараспашку, по заднику с увядающими цветами — и, говорят, запах в зале стоял соответствующий. Красиво или странно — вопрос болевого порога, но именно на этом мартенсовском перформансе дом держит индустриальный интерес к себе уже не первый сезон.

Что из этого переходит в реальный гардероб

Пока подиум выдаёт золотые архивы и кружевной шифон, The Globe and Mail фиксирует куда более приземлённую картину у Palais de Tokyo: чёрный тотал с фактурой, дизайнерская вещь поверх винтажа из маминого или бабушкиного шкафа, секонд-хенд плюс аксессуар уровня Balenciaga или Dior на шее. Ирина Кро из Нью-Йорка появилась на показе Vautrait в вещах Pierre Balmain и солнцезащитных очках Yves Saint Laurent. Dina и Otto приехали из России и собрали образ из Bershka, H&M и Vaquera. Показ Maxhosa Africa на узкой парижской улице превратил район во взрыв цвета: гости из ЮАР в головных уборах, отсылающих к культуре коса, сломали чёрно-белый консенсус улицы. А Matières Fécales устроили шоу на Place de la République — впервые в истории на этой площади, среди шахматистов и вечерних велосипедистов.

Переводим с подиума на язык улицы: золото Saint Laurent остаётся шоу-бизнесу, шифоновые диски Dior — вечернему выходу, а вот метод смешения дорогого с винтажом и чёрный фактурный гардероб — это уже рабочая стратегия, которую оставшиеся дни Недели только подтвердят.